Что важно знать о фуксиях

Казалось бы, фуксии такие давние и знакомые для всех растения, но почему-то когда доходит дело до выращивания, возникает множество вопросов. Попробую ответить если не на все, то хотя бы на большинство из них, опираясь на свой опыт и на свои же ошибки.

Как размножать.

Черенковать фуксии лучше с марта по июль. Можно и осенью и даже зимой, но тогда обязательна досветка. Я предпочитаю укоренять в воде и затем, когда появятся корешки, высаживаю в рыхлую почву. Такой вид укоренения доступен и понятен даже начинающему цветоводу, ведь каждый из нас что-нибудь укоренял в стаканчике с водой. Для этого нужны черенки с двумя-пятью междоузлиями, это зависит от размера между междоузлиями. Слишком длинные черенки укоренять не стоит, оптимальная длинна черенка, без листьев 4-7см. Черенки должны быть зелеными, еще не одревесневшие.

Срезать черенок нужно острым секатором, ножницами или ножом чуть ниже узелка. Как правило, именно на узелке и появляются корни, хотя иногда корешки появляются и на стволике. Наличие макушки не обязательно, я предпочитаю макушку сразу удалять, чтобы потом не пропустить первую прищипку, а так черенок будет куститься у основания. Нижние листья, нужно удалить вместе с черешками, так как в воде они начнут подгнивать. Если верхние листья слишком велики, их можно отрезать наполовину ножницами, чтобы не было излишнего испарения влаги. Обязательно подпишите каждый черенок, чтобы потом не запутаться, иначе придется выращивать каждый сорт до цветения и затем определять сорт. Я прикрепляю на листики ценники с названием сорта. Вода для укоренения должна быть прокипяченной и остуженной. Если хотите подстраховаться от гнили, то можете опустить в каждый стаканчик с водой половину таблетки актевированного угля. Поставьте стаканчик с черенками на свет, но не на яркое солнце. Обычно черенки в воде укореняются за одну-две недели, это зависит от сорта, от температуры воздуха и от температуры воды, в которой укореняются черенки.

Когда корешки появятся, высаживайте их, не дожидаясь длинной бороды корней. Почву для высаживания черенков можно сделать из торфа и крупного песка, этого вполне достаточно на первое время. Первые горшочки для черенков должны быть максимум 5см в диаметре. Две недели после высадки я поливаю обычной отстоянной водой, а затем водой с удобрениями, для питания и роста молодых черенков. Я пользуюсь водорастворимым удобрением КЕМИРА, на кончике ножа на литр воды, раствор должен быть едва розовым. Если черенок стал слишком длинным его нужно прищипнуть. Когда корни оплетут ком земляной смеси, их нужно будет перевалить в питательный грунт. Можно укоренять сразу в стаканчике с земляной смесью. Для укоренения опять же можно взять одну часть торфа и одну часть крупного песка. Черенки подготавливаем так же. Лучше перед высадкой черенков пролить горшочки с почвой раствором фундазола, затем в почве делаем карандашом углубление и высаживаем в него черенок. Не забудьте поставить в каждый горшочек этикетку с названием сорта. Поставьте один или несколько стаканчиков с черенками в пакет и завяжите его. Проверяйте черенки каждый день, проветривайте, удаляйте конденсат. Если в пакете появилась гниль, опрыскайте раствором ТОПАЗА. Вы увидите, что черенки укоренились, как только они пойдут в рост. Но к сухому воздуху черенки нужно приучать постепенно, это такой же важный момент, как и укоренение, иначе все ваши труды сойдут на нет. Если вы заметили, что при открытом пакете листики становятся вялыми, то значит черенки еще не укоренились, повторите попытку через неделю.

Можно еще размножать семенами, но при семенном размножении сортовые свойства не передаются.

Почва и подкормки

Подкармливать фуксии обязательно, особенно в период с весны по осень, фуксии очень отзывчивы к подкормкам. Весной и летом удобрения должны быть примерно с одинаковыми частями азота, фосфора и калия. Если фуксия не будет получать подкормки, то она не сможет полноценно расти и цвести, цветы без подкормок будут гораздо меньшего размера. Ближе к осени удобрения должны быть с преобладанием фосфора и калия, чтобы подготовить корневую систему и побеги к зимнему периоду. Ну и конечно следует быть умеренным в применении удобрений, иначе фуксия может получить ожог корней. А так же не забывайте, что не следует подкармливать пересушенные и больные растения.

Горшки

Горшочки могут быть любыми, но обязательно с дренажным отверстием. Если Ваш горшочек темного цвета то на лето его нужно будет поместить в белое кашпо или обернуть белой бумагой, иначе горшок может перегреться от солнечных лучей и фуксия погибнет. Так же как и другим растениям, фуксиям нужно постепенно увеличивать размер горшка. Высадив фуксию сразу в большой горшок, на вырост, вы рискуете погубить ее. Не освоенная корнями почва закиснет, и корни начнут подгнивать. Вы можете заметить, что вашу фуксию пора пересаживать в горшок большего размера по быстрому подсыханию почвы. Если фуксия требует полива более одного раза в день, то пора покупать ей горшочек побольше.

Полив

Это очень важная процедура и многие ее недооценивают. Но как правило, именно неправильный полив является главной причиной гибели наших фуксий. Очень часто я слышу, что фуксии влаголюбивые растения, но чрезмерный полив и высокая влажность воздуха это разные вещи. Именно залитые фуксии погибают чаще всего и даже вылеченные после залива фуксии, становятся более капризными и не устойчивыми к заболеваниям и нападению вредителей. Пересушка конечно тоже губительна, при пересушке фуксия теряет тонкие корневые волоски, но при восстановлении правильного полива фуксия заново их восстановит, хотя на это потребуется время. При заливе воздух вытесняется из земляной смеси и корни задыхаются в вязкой массе, без доступа кислорода.

У залитой фуксии листики становятся опущенными и вялыми при влажной почве. Если заметить это слишком поздно, то спасти фуксию будет уже невозможно. Лучше конечно сразу же после первых признаков залива срезать на укоренение несколько черенков, так как неопытный цветовод может потерять за лето всю коллекцию. Именно летом залив фуксий и перегрев почвы самые распространенные причины гибели фуксий, поэтому лучше подстраховаться и иметь несколько продублированных черенков. Если у срезанных черенков вялые листочки, то следует опустить их в теплую воду на пару часов и укоренять затем под пакетом в прохладном и светлом помещении.

Зимой так же следует очень осторожно относится к поливу. Особенно если ваши фуксии зимуют на подоконнике. Зимой сквозняк из щелей окон может переохладить растение, поэтому тщательно оберегайте их от сквозняков. Если ваш подоконник из кафеля или из гранита, то поставьте под горшочек лист пенопласта. Зимой лучше поливать растения утром, чтобы за день растение впитало влагу. На ночь зимой не поливайте.

Летом же наоборот лучше поливать вечером, если польете утром, то фуксия будет "вариться" во влажной почве в жаркие дни. Если летним днем фуксия подсохла, лучше опрыскать ее, чтобы понизить температуру вокруг растения и увлажнить его до вечернего полива. Вообще фуксии очень любят опрыскивания и я в своих теплицах летом дважды в день их опрыскиваю, но при этом на фуксии должен падать рассеянный свет, иначе солнечные лучи оставят на листьях ожоги.

Зимовка

Самая распространенная у цветоводов зимовка фуксий - на подоконнике. И в этом нет ничего ужасного. Во-первых, вы видите, что ваша фуксия жива, а при зимовке в темном прохладном подвале без листвы, нет уверенности, что вы все делаете правильно и фуксия выйдет из покоя. Конечно, фуксия за время коротких зимних дней вытянется, но зато можно будет весной при формирующей обрезке нарезать достаточное количество черенков, чтобы продублировать наиболее понравившиеся сорта и подарить излишки друзьям и знакомым. От такого подарка не откажется никто. Главное опять же умеренный полив и следить за температурой на подоконнике, чтобы не подморозить фуксию. Можно воткнуть в горшок градусник для измерения температуры воды при мытье младенцев (такие градусники продаются в аптеках) и следить, чтобы температура кома земли не в коем случае не опускалась ниже 15 градусов. Можно применить досвечивание, но мое мнение что затраты на установку ламп и затраты на электроэнергию того не стоят. Фуксия все равно вытянется, потому что она все-таки достаточно светолюбива и ничто не заменит ей яркого солнышка. Цвести фуксии могут даже зимой, если стоят на самом освещенном подоконнике и если зима радует обилием солнечных дней.

Форма роста.

По описаниям в каталогах вы уже видимо успели заметить, что фуксии бывают кустовыми, ампельными, полуампельными и еще их можно формировать в виде штамба. Как же разобраться во всех этих премудростях. Ну во-первых, лучше все-таки опираться на описания. Можно конечно ампельную фуксию вырастить кустом, но на это потребуется много умения и время. Легче из кустовой фуксии вырастить ампель, для этого достаточно не обрезать слишком коротко фуксию после зимовки и высадить ее в ампельный горшочек. Дальше же, дайте ветвям расти свободно, как правило, кустовые фуксии сами достаточно хорошо ветвятся. Теперь о том, как же сформировать каждый из этих типов.

Кустовые фуксии.

К этой категории принадлежат многие сорта фуксий. Формируем кустик в зависимости от того, что вы хотите получить в итоге. Если вы хотите сформировать фуксию в форме полукустарника, то при посадке черенка удалите макушку, при этом от верхнего междоузлия начнет отрастать первая пара веточек, которые нужно будет прищипнуть через две пары листьев, если междоузлия очень маленькие, то прищипываете через три-пять междоузлий. Такие прищипки нужно проводить пока вы не получите кустик нужной густоты. Но для правильного формирования не забывайте все время разворачивать горшочек, чтобы ветви не сформировались однобоко. Не слишком увлекайтесь прищипкой, ведь для формирования цветов на концах побегов тоже нужно время.

Штамбовые фуксии.

Для формирования штамба лучше всего подойдут кустовые фуксии, но можно попробовать сформировать штамб и из полуампельных фуксий. Для формирования штамба потребуется два года. В первый год выращиваем стволик нужной длинны, удаляя боковые побеги. Для этого выбираем черенок с крепким и прямым стволиком и привязываем его к крепкой лучше деревянной палочке, плотно вкопанной в почву. Стволик может быть длинной от 20см до одного метра. На второй год, когда стволик нужной длинны сформирован, а нижняя часть стволика уже одревеснела, прищипываем макушку, дальше поступаем так же как с кустовыми фуксиями, то есть, формируем прищипками сильно разветвленную крону. Перед прищипкой макушки можно пересадить фуксию в более просторный горшок, лучше в тяжелый глиняный, чтобы фуксия была достаточно устойчива к порывам ветра. Если это необходимо, укрепите стволик дополнительными палочками-подпорками, чтобы разросшаяся крона не поломала ствол фуксии. Стволик нужно плотно скрепить с подпорками, но без лишней перетяжки, лучше это сделать жгутовой веревкой, но за год нужно несколько раз проверять, не стоит ли ослабить веревку. Не в коем случае не применяйте для скрепления проволоку или пластиковые строительные хомутики, они не растягиваются при росте ствола фуксии и врастают в кору растения.

Очень необычно будет, если вы переплетете несколько сортов фуксий контрастных цветов в один штамб, но формировку такого штамба нужно начинать, когда черенки еще зеленые и достаточно пластичны.

Ампельные фуксии.

Некоторые фуксии изначально плетисты, они дают цветы только на длинных побегах. Очень много крупноцветковых кустовых и полуампельных сортов во время цветения превращаются в ампели, так как ветки не способны выдержать тяжесть цветов. Лучше такие сорта сразу высаживать в подвесную корзину, чтобы веточки при цветении не обламывались.

Высаживать фуксии можно в любые подвесные корзины или кашпо, главное, чтобы им был обеспечен хороший дренаж. Я уже писала, что люблю использовать в качестве дренажа мелко покрошенный пенопласт, так как он невесом, что очень ценно для крупных горшков, тем более для подвесных. Некоторые издания советуют добавлять в земляную смесь гидрогель для того, чтобы почва летом не пересыхала, но лучше гидрогель не добавлять, так как он является главной причиной гибели фуксий летом от залива. Размещать плетистые фуксии лучше в ажурной тени или полутени. Хотя есть мелкоцветковые сорта, которым нужна доля прямого солнечного света, иначе они не покажут свой истинный оттенок и цветочки будут бледными. Горшки лучше выбирать светлых тонов, темные очень сильно нагреваются на солнце, это приводит к перегреву корневой системы и гибели растения.

Большей популярностью на территории бывшего СНГ пользуются крупноцветковые ампельные сорта, и это вполне оправдано. Цветы у них настолько крупные, что один-два цветка полностью закрывают ладошку взрослого человека. В Европе же популярнее обильноцветущие мелкоцветковые сорта. Мне нравятся и те и другие. К тому же в один ампельный горшок можно высадить два сорта и в то время как крупноцветковая фуксия будет набирать бутоны или отдыхать от цветения, мелкоцветковая заполнит корзину ветвями и лавиной цветов. Лучше высаживать в одну корзину контрастные сорта. К примеру, крупноцветковую с белыми цветами и мелкоцветную с темно-фиолетовыми или алыми цветами, получится очень контрастно. Так что смело экспериментируйте и фуксии вознаградят Вас за уход и заботу.

Болезни и вредители.

Серая плесеньСерая плесень поражает прежде всего гниющий или мертвый материал. В теплой сырой тепличке она возникает на опавших листьях и очень быстро распространяется на молодые растения. Обработка Топазом или Фундазолом спасет ваши укореняющиеся в тепличке черенки от этой напасти.

Ржавчина хорошо распознается по порошковидному ржавому налету на нижней стороне листьев. Этот порошок, споры, которые переносятся ветром и могут поразить всю коллекцию, если во время не принять меры. Лучше уничтожить пораженные листья и опрыскать фунгицидами дважды с интервалом в 8-10 дней.

Мучнистая роса редко поражает фуксии в наших условиях, но если вы заметили на листиках белый налет, листики как будто посыпаны мукой, то опрыскайте любым из фунгицидов дважды с интервалом в 8-10 дней.

Почвенные грибы. Здоровье растений мало зависит от грибов обитающих в почве. Однако если при постоянном переувлажнении корневая система будет повреждена, эти грибы способны активно размножаться и добить ее окончательно. Молодые растения при этом рискуют больше и могут внезапно погибнуть. Даже когда вокруг все как будто в порядке, они могут неожиданно погибнуть. Лучшее что можно сделать, чтобы избежать таких неприятностей, это высаживать в пропаренную почву и тщательно следить за поливом. Молодые черенки лучше несколько раз опрыскать, чем один раз сильно полить!

Белокрылки пугают любого цветовода заболевшего фуксиями, но сейчас появились такие отличные препараты, что обработав два раза за сезон, вы об этих вредителях и не вспомните. Эти препараты Конфидор и Актара. Актара разбавляется один пакет (4гр) на пять литров теплой воды и проливается ком земли. Конфидор разводится 1мл на литр воды и так же проливается ком земли. Воду, слившуюся в поддон выливать не нужно, пусть она опять впитается в почву. Лучше если после обработки не поливать фуксию хотя бы сутки, а еще лучше двое суток.

Клещик может за очень короткое время расправится с фуксией. Поэтому очень важно ежедневно проверять состояние ваших растений. Особенно быстро клещики распространяются в сухом и жарком помещении. При поражении клещиком листья у фуксий становятся матовыми, с желтизной, на обратной стороне листьев можно увидеть крошечные серые и черные передвигающиеся точки и паутинку. Людям со слабым зрением увидеть их практически невозможно, поэтому лучше вооружиться лупой. При сильном поражении клещиком листья на фуксии могут полностью облететь. Очень важно проводить повторные обработки, так как большинство препаратов акарицидов, которые борются с клещами контактные, то есть действуют, попадая на вредителя, но не могут убить вредителей в стадии личинок. Поэтому нужны повторные обработки трижды с интервалом в неделю любым из препаратов, борющихся именно с клещами. К таким препаратам относятся Фитоверм, Акарин, Агравертин.